Национальный парк юрского периода

Отправной точкой моего путешествия стал Каракас. Местные жители частенько поговаривают, что в Венесуэле есть только два времени года – зима и лето, и различаются они лишь тем, что зима – это сезон дождей. Но эта зима была немного необычна – выше 20°C, необычно засушливо, повсюду крики неизвестных птиц. Может быть, они прилетели прямиком из Канаймы – ведь только там, как считается, сохранились виды растений, животных и птиц, которых нигде больше в мире не найти. К полудню я добрался до Сьюдад-Боливар, столицы штата Боливар, где можно найти гида или экскурсионный тур в «затерянный мир». Этот городок, расположенный на берегу реки Ориноко и ранее известный как Ангостура, очень важен для истории страны — именно здесь в свое время проходили сражения за независимость Венесуэлы, а в 1818 году генерал Симон Боливар объявил его столицей республики. Сьюдад-Боливар мало чем привлекателен для туристов, но именно это позволило ему сохранить свою непохожесть на разрекламированные «мекки для путешественников».

Из Сьюдад-Боливар в Канайму можно попасть напрямик — по воздуху. Это и быстрее, потому что пункт назначения всего в часе лета, и безопаснее, потому что путешествие по местным дорогам – занятие для экстремалов. Да и сам полет – отличная возможность увидеть с высоты знаменитые тепуи («столовые горы») и бескрайний зеленый ковер джунглей. Вскоре я смог убедиться, что «затерянный мир» — это некая особенность всего и вся, что находится здесь. Даже аэропорт был призрачным: посадочная полоса, с ювелирной точностью рассчитанная для взлетов и посадок – ни короче, ни длиннее ни на миллиметр, да шаткое на вид строение – контрольная башня, а вокруг ни души. Затерянный мир, затерянный аэропорт, затерянные мы все, кто прилетел сюда.

Заповедник Канайма основан в 1972 году, а в 1994 году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь его территорий составляет около 2 млн га. Парк примечателен тем, что находится в одной из самых древних частей нашей планеты — Гвианском нагорье, его возраст составляет более 3,5 млрд (!) лет. Самые высокие точки достигают до 2772 метров над уровнем моря. И среди них — гора Рорайма, что в переводе с языка местных индейцев означает «зеленая гора». Плавный изгиб реки Каррао, правого притока Карони, образует величественную лагуну, которая и дала название всему заповеднику. Перед самым поворотом река низвергается с 40-метровой высоты тремя мощными потоками. Это водопад Сальто-Ача, шум которого днем и ночью слышат посетители основного лагеря Канаймы. Но самый знаменитый водопад здесь, конечно, Анхель.

Еще в начале 20 в. древние предания о загадочном Эль Дорадо, городе золотых башен, спрятанном в горах, растревожили даже самых далеких от дальних странствий обывателей. Однако многочисленные экспедиции по поиску города все как одна терпели фиаско. Наконец в 1933 году летчик и по совместительству геолог Джеймс Энджел отправился в путешествие на юго-восток Венесуэлы. Во время одного из полетов в каньон Дьявола, пытаясь напасть на след «золотоносной реки», на плато Ауян-Тепуй он обнаружил доселе никому не известный гигантский водопад. Название Ауян-Тепуй переводится как «Адская гора», на ней согласно мифологии окрестных племен обитают злые духи во главе с Траман-Шитой — богом зла, и подходить к ней близко не рекомендуется. В 1937 году Джеймс Энджел, взяв с собой жену, детей и еще двоих спутников, умудрился посадить свой самолет на вершине Ауян-Тепуй, и Траман-Шита наказал его за это: при посадке машина получила повреждения и взлететь уже не могла. Путешественники выбирались из джунглей полторы недели и, к счастью, в конце концов смогли дойти до одного из местных поселков. Вскоре после этого водопад, который оказался самым высоким в мире, назвали в честь открывшего его летчика.

Туристам, посещающим Канайму, предлагается множество экскурсионных маршрутов, продается несметное количество путеводителей и справочников. Но чтобы по-настоящему проникнуться этим местом, увидеть то, чего никогда не разглядеть между строк туристических проспектов – лучше найти проводника из местных жителей. Так поступил и я. Вдвоем с моим провожатым мы направились по реке Черун Каррао на индейском моторном каноэ куриара. Добравшись до лагеря, мы прогулялись по джунглям, расчищая себе путь мачете. Проводник попался словоохотливый и с удовольствием рассказывал обо всем, что мы видели вокруг — из листьев вот этой пальмы делают крыши и далеко не всякая пальма пригодна для этого, а только определенная; вот из этого корня получают таниновую кислоту, из которой потом приготавливают красители; а из этого растения приготовляют яд, который индейцы используют на охоте; а вот орхидея, символ Венесуэлы; эта змея называется «фальшивый коралл» потому, что совсем безопасна в отличие от настоящей коралловой змейки — самой опасной и ядовитой; а этот паук — лохматое чудовище «аранья мона», размером с детскую ладонь, — очень опасен для человека…

Проводник рассказал, что в это время года здесь засушливый сезон и практически невозможно добраться по реке вверх по течению, поэтому я решил последовать примеру Джеймса Эйнджела и увидеть водопад Анхель с воздуха. И действительно, с высоты птичьего полета нереальность окружающего просто поражает. Легендарный водопад появился передо мной настолько неожиданно и стремительно, что не оставалось никаких сомнений – вот-вот я увижу парящего где-то неподалеку птеродактиля. Пилот сказал, что с июля по ноябрь, когда уровень воды возрастает, водопад еще более величественен. Но и сейчас его можно было описать лишь как непревзойденный шедевр природы.

После полета я решил прогуляться по туристической зоне, в деревеньке местных жителей – индейцев-пемонов. Здесь построено несколько туристских гостиниц для желающих прикоснуться к истокам происхождения земли. Пемоны — наиболее крупная и древняя индейская группа в этом регионе, насчитывает около 11000 человек. Среди них выделяются три основные группы, населяющие область Гран-Сабана: арекуны – они живут в центре и стараются держаться вдали от цивилизации, таурепанэс — поселились южнее горы Рорайма, где небольшие реки позволяют использовать парусные суда, что и прославило их далекими путешествиями, и кумаракотос — устроились на севере, они ремесленники и изобретатели местного каноэ. Пемоны жили на этих землях задолго до того, как в 17 в. здесь появились испанские миссионеры. На протяжении почти двух столетий индейцы вели непрекращающиеся войны с захватчиками, пытавшимися отнять у них свободу. В современном мире пемоны стараются сохранить свои обычаи и иерархическую систему, но повсеместная глобализация и их заставила приспосабливаться: многие из них заняты в сфере туризма – выполняют подсобные работы на кухнях, в отелях, работают гидами в пеших и конных экскурсиях. Остается только удивляться, что думают эти люди, глядя, как тысячи туристов, словно муравьи, снуют по их земле, разговаривают на неизвестных языках и неизвестно что еще принесут их культуре и народу…

Текст и фото: Хавьер Кастильо