Жизнь Эмбера

В Панаме на удивление мирно уживаются самые современные технологии и первобытно-общинные законы джунглей, идеально работающая банковская система и допотопные средства передвижения (выдолбленные из стволов раскидистых пальм утлые лодчонки и собранные из запчастей всех стран мира мотоциклы-самокаты).

Несмотря на свои небольшие размеры, современная Панама поражает невероятным природным и географическим разнообразием. Здесь всего за полтора часа можно проехать от побережья одного крупнейшего мирового океана до другого, во время поездки успеть побывать в заснеженных горах, побродить по непроходимым джунглям, а заодно увидеть неповторимое чудо света, перед величием которого меркнут все остальные – рукотворный Панамский канал. Когда-то название этой страны в мире ассоциировалось прежде всего с самой крупной финансовой аферой 19 века – созданная во Франции «Всеобщая компания межокеанского канала» потерпела крах из-за чудовищных хищений средств акционеров. Впрочем, канал в конце концов все-таки построили, и ассоциации сместились в нужную сторону.

Знаменитое Панамериканское шоссе, связывающее два континента в Западном полушарии, именно на территории этой страны прерывается примерно в 200 километрах от колумбийской границы, и до пограничного поста здесь можно добраться только на специальном катере или лодке с индейцами. Причина? По этому шоссе через Панаму когда-то шел основной поток наркотиков с юга. Власти сочли, что проще перекрыть шоссе наглухо, чем пытаться отлавливать на нем наркокурьеров.

Стоит отъехать пару часов по Панамериканскому шоссе в сторону от обычных центральноамериканских деревушек, а потом проплыть на моторной лодке вглубь джунглей – и оказываешься в другом мире, где никому нет дела до того, как зовут нынешнего президента страны, каков курс американского доллара (национальная валюта бальбоа в Панаме существует только в виде монет, роль бумажных денег здесь выполняет доллар США) и есть ли шансы у национальной сборной впервые в своей истории попасть в финальную часть чемпионата мира по футболу в Бразилии (шансы были, но команда на ЧМ в очередной раз не попала).

Хозяева этой земли – индейцы племени эмбера. В переводе с индейского языка эмбера означает «духИ», «аромат», потому что именно здесь растут ваниль и многие другие пряности, за которыми в свое время сюда приплывали испанские конкистадоры. …Пятилетний мальчонка смотрит на пришельцев из другого мира с нескрываемым любопытством. «Россия? А это далеко от устья нашей реки? – спрашивает он. «Да не близко, часа два на летах, – отвечаю я ему. «А от деревни Иракарарура это дальше или ближе? – не унимается парнишка. «Думаю, что примерно одинаково», – говорю я. «Да не может быть, – горячится мальчик. – У нас лодки с мотором быстрее, чем у соседей, значит, от нас к твоему дому все равно быстрее можно будет добраться».

Мигель Флако, глава общины – само спокойствие и уравновешенность. «Народу у нас немного – всего 42 человека, есть только начальная школа до 4-го класса, и на всех детишек – один учитель, который приезжает каждый день из города по распределению от центральной власти. Мы его все любим, но боюсь я, что он постепенно отвадит всех наших ребят от традиционной культуры и приучит их к городской жизни, которая, кроме вреда и беды, ничего молодежи не приносит».

У самого Мигеля – то ли пять, то ли шесть жен (он точно не помнит). Обо всех Мигель заботится, и, если нужно, помогает продуктами питания, распределением которых на всю общину он и занимается. Все, что кормит индейцев, выращивается здесь же, на склонах извилистой реки, теряющейся в зарослях джунглей, из которых постоянно доносятся крики обезьян-ревунов и клекот разноцветных большеклювых туканов.

Хотя свои традиции индейцы эмбера стараются чтить, постепенно и неотвратимо они все же теряют свою самобытную культуру и веками отработанный жизненный уклад. Выращивать таро, ловить рыбу копьем или собирать в лесу ягоды нынче непопулярно и неперспективно. Куда выгоднее и престижнее делать деньги на туризме, тем более что за посещение туристами индейских общин отвечает центральное правительство Панамы.

Жизнь индейцев эмбера строго регламентирована продолжительностью светового дня – а она на экваторе всегда одна и та же независимо от времени года. Эмбера не пользуются электричеством: считают, что толку от него никакого – оно только отвлекает людей от спокойной работы и наслаждения природой. Как только темнеет и солнце прячется за кроны высоченных пальм и непроходимые заросли сельвы, весь народ от мала до велика отправляется спать. Никаких ночных клубов, дискотек или баров, за этим – в столицу страны, а у настоящих индейцев и распорядок дня и ночи свой, настоящий.

Чуть свет – все на склонах гор, возделывают грядки и делянки. Все для жизни эмбера выращивают на своих огородах, а чтобы они могли покупать другие необходимые товары (к примеру, подвесные моторы для лодок и горючее для их заправки), государство им привозит по 3-4 туристические группы в день. Иногда, правда, такая «группа» может состоять всего из одного человека, но нередко (когда приезжают с круизных судов тайваньцы или японцы) бывает и по 30 гостей за один заход – тогда на заработки мобилизуется вся община. Женщины тут же достают из своих запасов многочисленные поделки из дерева, камня или листьев пальмы (никаких скидок они никому и никогда не дают). Мужчины готовы сопровождать пришельцев на прогулке по окрестной территории, заодно рассказывая о секретах сооружения хижины или загона для свиней и коз.

Когда в общину приезжают большие экскурсионные группы, в центре главной хижины деревни устраивают хоровод самые красивые девчата эмбера. Если учесть, что из одежды на них – лишь набедренная повязка, то можно представить, что чувствуют туристы-мужчины, готовые пуститься в пляс с экзотическими красотками. И их на самом деле приглашают сплясать «деревенско-индейскую польку», в которой выражают желание поучаствовать даже те, кто не танцевал ни разу в жизни. А затем в качестве бонуса наиболее отличившимся в хороводе все те же местные красотки за $20 по желанию делают татуировки – кому на икрах ног, кому – на плечах, а кому – и на других частях тела.

«Все эти белые люди оторваны от корней, – говорит мне Мигель. – Только вот почему-то денег у них больше, чем у нас. Это, я считаю, несправедливо. Раз они нашей культурой восхищаются, значит будущее за нами, а не за ними. Ведь так?»

Текст и фото: Юрий Сигов