Добавить сайт в избранное
А заодно заезжает в Замбию, где посещает водопад Виктория и на некоторое время лишается дара речи.
Кейптаун: бабуины
В Кейптауне мне сразу вспомнилась идиотская формулировка советского времени «город контрастов»: уровни жизни черного большинства и белого меньшинства несопоставимы.
Чтобы понять, почему там живут именно так, нужно вспомнить, что с 1948 года, когда к власти в ЮАР пришла расистская Национальная партия, в стране был установлен режим апартеида (термин исконный, южноафриканский), лишавший чернокожее и цветное население основных прав и свобод. ООН вводила против ЮАР экономические и даже культурные санкции, которые никакого реального воздействия на положение вещей не оказывали. Ситуация изменилась лишь с приходом к власти Фредерика де Клерка, который стал эдаким южноафриканским Горбачевым, разрушителем системы, мирно расставшимся с властью. Именно при де Клерке в стране были проведены первые демократические выборы, на которых победил Африканский национальный конгресс, а президентом стал живой символ борьбы с апартеидом – Нельсон Мандела, до этого проведший в тюрьме 27 лет.
И вот апартеида 15 лет как нет, а ты смотришь на приличные «белые» кварталы, огороженные высокими заборами с колючей проволокой, и на убогие хижины черных – и понимаешь, что это, по-видимому, уже навсегда и сделать с этим ничего нельзя. А между тем ЮАР – самая развитая страна в Африке, и по сравнению, скажем, с соседней Зимбабве, которую веселый президент Роберт Мугабе довел до совершенной нищеты, здесь даже беднейшим слоям населения живется, в общем, неплохо.
Случайно встреченные негры из Эфиопии заявили нам, что ЮАР – вообще никакая не Африка, а Европа. Если же кому-то хочется увидеть настоящую Африку, то это надо ехать в Эфиопию, куда они нас и приглашают.
Отчасти они, конечно, правы – Кейптаун местами вполне европейский (и очень красивый) город. И все же, находясь там, никогда не забываешь, что ты в Африке. Что сегодня может удивить в Европе русского человека? Практически ничего. А вот Африка – это действительно другой мир, и удивляет там практически все. Вот Столовая гора – вроде бы гора и гора, на государственном флаге ЮАР изображена, «визитная карточка» страны, и всех туристов туда везут, а приедешь в Кейптаун, посмотришь на нее – и дух захватит. Поднимешься на фуникулере на гору – и пуще прежнего захватит. Увидишь забавного маленького зверька (круглое фото на предыдущей странице), а это, оказывается, даман, он же дасси – дальний родственник слона, обитающий на земле более 40 миллионов лет.
И на мыс Доброй Надежды тоже пойдешь, потому что это же совершенно невозможная вещь – быть в Кейптауне и не сфотографироваться в самой южной точке Африки (пусть даже известно, что самая южная точка – это на самом деле Игольный мыс). Там тоже фуникулер, но он именно в этот день почему-то работать не будет, и придется подниматься пешком. Захочешь перекусить – а нельзя, потому что, как только достанешь съестные припасы, немедленно прибежит бабуин, и очень может быть, что не один. А отбиться от взрослого бабуина (а тем более бригады бабуинов) сможет далеко не каждый. Успеет специально обученный человек с рогатиной отогнать наглое животное – хорошо, не успеет – оно и булку отнимет, и накостыляет на дорогу.
Кейптаун – самый большой по площади город ЮАР, и передвигаться по нему имеет смысл только на машине (как делают все более или менее платежеспособные местные жители) или на автобусе. А кроме того, это один из тех городов, где туристов едва ли не больше, чем жителей. И это вполне объяснимо: помимо горы, мыса и бабуинов здесь есть великолепные пляжи, капско-голландская архитектура и пингвины.
Замбия: водопад
Если вам предложат махнуть из ЮАР в Замбию – соглашайтесь. Правда, сначала нужно будет попасть в Йоханнесбург, но до него ехать совсем недолго, около часа. Кстати, будете в Йоханнесбурге – соблюдайте осторожность в даунтауне. Обитающие там пацаны высокопрофессионально избавляют туристов от мобильников и прочих ценных вещей, и никакие камеры наблюдения, которыми власти оборудовали каждый угол в центре города, не помогают. Из местных достопримечательностей я бы посоветовал посетить парк аттракционов Gold Reef City, эксплуатирующий тему золотой лихорадки (это в Соуэто, черном пригороде Йоханнесбурга), и этнографическую деревню Леседи (
Из Йоханнесбурга самолетом Zambia Airlines можно добраться до бывшей столицы Замбии – города Ливингстон. Туда меньше двух часов лету, и это, конечно, сущий пустяк, потому что рядом с Ливингстоном находится как раз то, ради чего все в основном и посещают Замбию – водопад Виктория.
В энциклопедиях написано, что другого водопада высотой более
Говорят, с территории уже упоминавшейся Зимбабве вид на водопад еще лучше, но мы туда не добрались, да и бог с ним – все равно лучший вид на Викторию открывается с вертолета.
После осмотра водопада нам по доброй африканской традиции накрыли стол под открытым небом. Рядом оказалось небольшое болотце, а у болотца – следы. А что это у вас там за следы такие, спросил я у замбийцев. А тут бегемоты по ночам шастают, никакого спасения от них нет, ответили замбийцы.
И бегемотов, и крокодилов, и слонов, и носорогов мы видели в изобилии, когда плыли по Замбези на небольшом катере и когда чуть позже поехали на сафари в Ботсвану. И нищету местных жителей, которым ничего не стоит подойти к реке со стаканом, зачерпнуть воды и выпить, тоже видели.
Сан-сити: оазис
Завершался наш набег на Южную Африку в Сан-Сити. Этот город, построенный З0 лет назад сыном иммигрантов из Одессы Солом Керцнером, – один из главных памятников эпохи апартеида. В ЮАР в те времена негров бить (и убивать) было можно, а вот играть в рулетку и танцевать с голой грудью – нет. Однако в стране существовали так называемые бантустаны – территории компактного проживания десяти народностей ЮАР, по сути резервации, куда белые согнали черных, чтобы тех не было видно. Одни из них были лишь автономиями, другим белое правительство даже даровало независимость (впрочем, дураков, готовых признать эти образования полноценными государствами, в мире не нашлось). Этим и решил воспользоваться предприимчивый господин Керцнер, без особых проблем договорившийся с правительствами бантустанов Бопутатствана и Транскей о реализации своего мегапроекта. В результате в Африке появился свой Лас-Вегас – роскошный курорт с казино, стрип-клубами, полями для гольфа и, разумеется, сафари (Сан-Сити расположен рядом с национальным парком Пиланесберг).
В этом оазисе очень хорошо платили артистам, а потому в нарушение культурного эмбарго ООН (опять-таки – не в ЮАР же ехали, а в бантустан) там побывали с концертами и Фрэнк Синатра, и Род Стюарт, и Queen, и – что уже совершеннейшее бесстыдство – Рэй Чарльз с Boney M. А в 1985 году прогрессивные музыканты, откликнувшиеся на призыв спрингстиновского гитариста Стивена ван Зандта, записали зажигательный хит «I Ain’t Gonna Play Sun City». «Я не буду играть в Сан-Сити», – пели Брюс Спрингстин, Лу Рид, Боб Дилан и Боно, единым фронтом выступившие против апартеида. Это, впрочем, не помешало Солу Керцнеру в 1992 году назло всем построить рядом с Сан-Сити еще и Лост-сити (он же «Затерянный город»), после чего весь комплекс стали называть «восьмым чудом света». Спорить с этим трудно – по сравнению с творением господина Керцнера Лас-Вегас в моих глазах как-то померк. И да, черт меня побери, я проиграл в казино.
Поехать в Южную Африку отважится далеко не каждый. Потому что поездка стоит немалых денег, потому что лететь далеко, потому что нищета, потому что преступность и прочие неприятности… Но тут надо осознать одну простую вещь: у большинства смельчаков, решившихся на это приключение, впечатления о нем затмевают все, что они когда-либо видели за границей. В Турции, конечно, хорошо, но настоящим путешественникам все же сюда.
И вот еще что: постарайтесь все важное и ценное для себя уложить в ручную кладь – багаж в таких поездках имеет свойство теряться. Проверено на себе.
Владимир Семенов
За рубежом
