Город Святого Франциска

Правы и первые, и вторые, и третьи. Благо добраться сюда несложно: от Рима – примерно два с небольшим часа на автомобиле.

Недавно всеобщее внимание к Ассизи привлекло избрание Папой римским кардинала Хорхе Марио Бергольо, впервые в истории папства взявшего имя Франциска. Понятно, что это был символический жест — признание духовного родства с одним из самых почитаемых католических святых, призвавшего мир к нестяжательству. Недаром в Буэнос-Айресе, где до этого служил Бергольо, его называли «кардиналом бедных».

История жизни Франциска Ассизского (даже с учетом восторженных преувеличений биографов) поразительна. Сын зажиточного торговца тканями, в молодости он ревностно выполнял предписания отца, включая развоз товара по заказчикам и торговлю на рынке. Любил поэзию французских трубадуров. Вел разгульную жизнь с молодежью своего города, которая выбирала его «королем» попоек. Участвовал в войне между Ассизи и Перуджо (в то время Италия не была целостным государством). Был взят в плен, но не утратил жизнелюбия и уверенности в будущем. Освобожденный из плена, перенес тяжелую болезнь, выздоровел, опять пустился «во все тяжкие», а затем решил принять участие в походе с целью покорения южных областей Италии в пользу Папы римского. После первого же бивуака Франциск преобразился: во сне ему привиделся Христос, который, по преданию, сказал: «Ты должен восстановить мою церковь». Франциск воспринял это буквально, вернулся в Ассизи, щедро одаривал нищих, оставил пирушки и занятия торговлей; мало того, продав товар, все деньги отдал церкви Святого Дамиана. Отец разгневался, подал на сына в суд, и тогда Франциск покинул отчий дом. Живя два года в пещерах, питаясь объедками, он тем не менее сумел восстановить в окрестностях Ассизи из руин маленькую церковь Царицы ангелов в Порциункуле площадью примерно с московскую «однушку» хрущевских времен. Франциск был самым необычным нищим в мире – он выпрашивал милостыню в виде камней, которые нужны были для починки церкви.

Века спустя над этой церковкой был возведен колоссальный собор Санта Мария дель Анджели – что-то вроде нашего Храма Христа Спасителя. А внутри притулилась скромная церковка-«Золушка». Слава Богу, архитектор догадался сделать в куполе центрального нефа большие окна «по кругу» — так что «Золушка» (или как называют ее итальянцы «Porziuncola») освещена в любое время дня.

Спасая разрушенную церквушку, Франциск вдруг осознал, что Христос, говоря о возрождении церкви, имел в виду не конкретное здание, а веру вообще. И тогда будущий святой начал проповедовать, а затем основал орден францисканцев, идеей которого стало возвращение к истокам христианства, что означало бедность, смирение, но вместе с тем и радость жизни, счастливое осознание дарованного людям мира. Франциск был столь наивен, что даже отправился в Египет, намереваясь обратить в христианство тамошнего султана, и едва унес ноги от его мамелюков.

В базилике Святого Франциска (главной достопримечательности Ассизи) сохранилась фреска с его портретом (в полный рост). Выглядит он, скажем прямо, неважно: щуплый, невзрачный, боязливый — особенно на фоне сонма ангелов по соседству. Бедолага явно не чувствует себя лидером, за которым пойдут десятки тысяч, а потом и миллионы людей.

Паломнический и туристический обзор Ассизи, как правило, начинается с посещения базилики. Этот архитектурный комплекс, поразительный по строгой красоте, состоит из трех частей: склеп с мощами Святого Франциска, над которым возведена так называемая Нижняя церковь (тоже подземная) и Верхняя церковь, гармонично сочетающая романский стиль с элементами готики.

Склеп, лишенный малейших примет роскоши, был устроен спустя два года после смерти святого. Первоначально из Нижней церкви к нему вел подземный ход. Любопытно, что в середине XV века этот ход замуровали по приказу Папы Евгения IV, который боялся, что во время итальянских междоусобиц мощи святого попросту растащат. Ход к раке Франциска открыли лишь в 1820 г., а столетие спустя архитектор Уго Тарчи преобразил крипту в неороманском стиле, используя рустованный камень. Ныне саркофаг святого закреплен на железных тягах над алтарем. Фотографировать, естественно, можно только из-под полы.

Нижняя церковь интересна, пожалуй, лишь в историческом смысле, а вот Верхняя изобилует шедеврами искусства: многокрасочный и многосводчатый купол, фрески Джотто и его учеников на темы Евангелия и жизни Святого Франциска… Это тот удивительный случай, когда символ становится реальностью, а реальность – символом. Эти фрески стоит посмотреть, чтобы понять, как жили в ту эпоху, как любили и страдали, как заблуждались в смысле жизни, но преодолевали заблуждения искренней, поистине детской верой.

После посещения базилики лучше всего праздно прогуляться по Ассизи, а уж потом заглянуть в другие храмы.

Город полностью сохранил дух средневековья. О новых временах напоминают только дорожные знаки, телеантенны да витрины сувенирных магазинчиков. Дома из розовато-бежевого туфа чудесно смотрятся на закате; правда, лучи солнца достигают лишь небольших участков тесно застроенного города. Мощные приземистые дома с толстенными стенами и нишами для фигурок святых и Богоматери, небольшими окнами со ставнями и подвешенными цветочными горшками, с черепичными крышами и каминными трубами словно возвращают нас в мир зажиточных купцов, трудолюбивых ремесленников и высокомерных епископов в роскошных бархатных одеяниях с золотой бахромой. Эти дома, говоря словами классика, были сложены в те времена, когда люди умели строить. С годами каменная кладка стала еще плотнее, а дубовые ступени лестниц и по сей день не заскрипят и не застонут даже под пятой сборщика налогов. Здесь немало улочек, где чердаки противоположных домов соединены мощными брусьями, на которых возведены дополнительные жилища. Получаются своеобразные улицы-тоннели.

В замысловато-извилистых улочках Ассизи заблудиться невозможно – неизбежно выйдешь к центральной площади с традиционной ратушей-башней и чашей фонтана, окруженной скульптурами львов. Что касается античности, ее в Ассизи немного – портик храма Минервы плюс остатки акведука и городских стен, возведенных еще этрусками.

Ассизи расположен на небольшом каменистом плато, возвышающемся над окрестностями метров на 30-40. Посему виды с окраин города, с башен и колоколен – на зависть любому живописцу прошлых веков. В наше время такие многоплановые пейзажи уже не в моде.

Храмов в Ассизи немало (Св. Клариссы, Св. Руфина, Св. Петра и др.), но если времени в обрез, посетите хотя бы церковь Святого Дамиана. Это двухуровневое здание с открытой галереей на втором этаже, чудесным внутренним двориком с фонтаном и прекрасными фресками. По преданию, однажды здесь пребывал в горячей молитве перед скульптурой распятия Святой Франциск, и, как повествуют древние источники, «с этого часа сердце его восприяло рану и истаяло, памятуя страсти Господни».

Недалеко от входа в храм на фоне глухой стены стоит необычная скульптура – то ли странник, ищущий приюта, то ли монах, возвращающийся в монастырь после долгих блужданий. Неприкаянность, отверженность и вместе с тем надежда на милосердие – вот что видится в этой фигуре. Другая скульптура еще необычнее. Это Святой Франциск, сидящий прямо на земле почти на краю обрыва. Глаза его обращены на солнечный закат, лицо вдохновенно, и кажется, что он сочиняет гимн всему сущему. В конце своей недлинной жизни, тяжело болея, Франциск вдруг стал писать стихи. В одном из стихотворений он назвал Солнце «братом».

Текст и фото: Александр Лаврин