Турин: здесь был Ницше

Турин был столицей Италии всего три года (с 1861-го по 1864-й), но такое впечатление, будто он втайне считает себя ею и по сей день. Обидевшись на предательство короля, изменившего ему с Флоренцией (а потом и с Римом), и погрузившись на пару десятков лет в экономическую и интеллектуальную депрессию, в начале XIX века Турин словно обрел второе дыхание, став главным индустриальным и научным городом Италии. С тех пор город успел приобрести звания итальянской столицы гастрономии, шоколада и аперитива, художественного кино, гей-столицы, международной столицы книги, мировой столицы дизайна и, похоже, останавливаться на этом не собирается.

«Итальянский Париж»

Широкие улицы, зеленые бульвары, галереи аркад, балконы и мансарды делают Турин совсем непохожим на другие итальянские города. Здесь нет средневековых закоулков-лабиринтов, здесь не принято развешивать белье прямо над головами прохожих и традиционный итальянский фастфуд придется еще хорошенько поискать — вместо пиццерий по городу величественно сверкают зеркалами и золотом похожие на музеи кафе-бары.

«Маленький Париж» — собственно, именно этого и добивались герцоги Савойи, в XVI веке перебравшиеся в Турин и перестроившие его заново. Им нужен был город-дворец, что-то вроде Версаля, отсюда — просторные площади, проспекты и охотничьи замки вокруг. Это сразу заметил влюбившийся с первого взгляда в Турин Ницше: «Город похож на королевскую резиденцию XVIII века, обладающую всего лишь одним повелевающим вкусом: двора и noblesse».

Турин давно привык к тому, что его называют самым французским городом Италии и великодушно соглашается сдавать свои улицы напрокат для съемок «парижских» сцен киношникам, которых, впрочем, привлекает не только схожесть архитектур двух городов, но и особый туринский дневной свет.

В городе даже есть своя «Эйфелева башня» — так иногда называют главный небоскреб города — Моле Антонеллиана. Массивный купол со шпилем виден отовсюду, но башня настолько огромна, что оценить ее в полный рост можно только положив на ладонь 2-центовую евромонетку. Моле Антонеллиана изначально задумывалась как синагога, однако еврейская община города явно погорячилась с выбором архитектора: профессор Алессандро Антонелли, к неудовольствию заказчиков, постоянно вносил в план изменения, пока высота купола не выросла с 47 до 113 метров и деньги не закончились. Амбициозный архитектор разругался с общиной, уговорил муниципалитет выкупить башню и все-таки ее достроил, и при конечной высоте в 167 м она могла бы стать самой высокой синагогой в мире.

Но мимо Моле вы не пройдете ни за что на свете: во-первых, потому что здесь находится созданный при участии Питера Гринуэя крупнейший в Европе Музей кино, а во вторых, потому что под шпилем, на высоте 85 метров, находится самая лучшая смотровая площадка города, до которой ровно 59 секунд на скоростном лифте. Людям с плохим вестибулярным аппаратом или акрофобией советуют воздержаться от этого аттракциона — лифт висит на тросах, и кажется, что стеклянная кабина летит в совершеннейшей пустоте (башня изнутри абсолютно полая).

У Моле странная репутация, с ней постоянно что-то случалось: в 1904 году с ее вершины рухнул пораженный молнией трехтонный «крылатый гений», а в 1953 году бурей отломило 47-метровый кусок шпиля (в обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв). А еще ходили слухи, будто она-то и свела с ума Ницше, считавшего ее самым гениальным из всех когда-либо построенных зданий. Поэтому туринцы относятся к своему символу неоднозначно: кто-то неласково называет ее «железобетонным мешком», а кто-то считает, что дерзкая архитектура «Громадины Антонеллианы» вносит пикантный диссонанс в излишне правильную геометрию туринских улиц.

С Турином нельзя знакомиться на бегу и большое заблуждение полагать, что на его осмотр достаточно пары дней. Город будто специально создан для неспешных прогулок: 18 километров знаменитых арочных галерей позволяют игнорировать любую непогоду. И построили все те же правители Савойской династии, любившие пройтись по городу без риска промочить ноги. Сейчас эти аркады спасают от дождя и снега горожан, свято чтущих традицию «пасседжаты» — вечерней прогулки, а также туристов и любителей шопинга, для которых центр Турина — настоящий рай. С площади Кастелло начинаются четыре основные торговые артерии города: via Rome (центральная улица с очень дорогими бутиками и дизайнерскими витринами), via Garibaldi (пешеходная улица с более демократичными магазинами), via Pietro Micca и знаменитая via Po – та самая, по нечетной стороне которой прогуливался король, поэтому здесь даже перекрестки защищены непрерывными аркадами. Огромное количество торговых центров, магазинов и магазинчиков на любой вкус, от бутиков Hermes, Prada и Ferradamo до дизайнерских лавочек и магазинов handmade — становится странно, что Турин еще не присоединил к своей коллекции эпитетов звание столицы итальянской моды, уступив его Милану.

Город гурманов

Турин, как и весь Пьемонт в целом, является местом паломничества гурманов и сомелье. Пьемонтская кухня считается уникальной и не очень похожа на кухню остальной Италии. Впрочем, это неудивительно: долгое время Пьемонт, вместе с частью современной Франции, входил в состав владений Савойи; поэтому влияние французской кухни здесь весьма велико. Соусы тут преимущественно сливочные, мясо преобладает над рыбой, а ризотто — над пастой. И именно здесь, недалеко от Турина, почти тридцать лет назад зародилось движение Slow food, цель которого — сохранение гастрономических традиций. В Турине ежегодно проходит кулинарный фестиваль «Салон вкуса» и года три назад открылся первый продовольственный торговый комплекс изысканной гастрономии Eataly — место обязательное для посещения, если вы хотите не только купить и привезти домой аутентичную итальянскую еду, но и попробовать блюда, приготовленные у вас на глазах из продуктов высочайшего качества.

Турин знаменит своими барами, которые во все времена были местом встреч и общения горожан. Когда попадаешь с улицы в Caffè SanCarlo, Baratti & Milano, Caffè Mulassano, Caffè Torino или Al Bicerin, первая мысль: не ошибся ли дверью? Последнее, что вы ожидаете увидеть, зайдя за чашкой эспрессо, это зал, который бы сделал честь любому дворцу: мраморные полы и столешницы, бархатные диваны и кресла, картины в золоченых рамах. Но это действительно то место, где можно выпить просто чашку кофе, хотя устоять перед свежайшими круассанами, пьемонтским шоколадным пудингом Bonet, крохотными пирожными Pasticcini, пралине и фирменными туринскими конфетами Gianduiotti будет очень сложно. Почти в каждом кафе по старинным рецептам изготавливают свой собственный шоколад (а есть еще и настоящие бутики шоколада), и если вы истинный любитель, то приобретя за 12 евро ChocoPass можете целых три дня неторопливо прогуливаться от одного кафе к другому и дегустировать шедевры пьемонтского кондитерского искусства.

Мистический Турин   

Тот факт, что злополучный приступ, лишивший Ницше рассудка, случился с ним именно на улицах Турина, никого не удивлял: у города слава самого мистического места в Италии. Поклонники оккультизма утверждают, что Турин поделен между силами добра и зла: он одновременно является вершиной треугольника магии «белой» (два других угла находятся в Лионе и Праге) и «черной» (вместе с Лондоном и Сан-Франциско). «Белое сердце» Турина бьется в месте хранения Плащаницы, на Пьяцца Кастелло, а «черное» — на площади Статуто: в древнеримские времена здесь был некрополь, а в более поздние — место для публичных казней. Некоторые суеверные туринцы стараются обходить эту площадь стороной: поговаривают, что под видом крылатого ангела, украшающего фонтан на площади, скрывается Люцифер, а где-то рядом, притворившись простым канализационным люком, находятся, ни много ни мало, Врата Ада.

Алхимиков и эзотериков, экзорцистов, инквизиторов, масонов, философов и предсказателей в Турине хватало во все времена. Здесь останавливались Понтий Пилат, Казанова, Калиостро и Парацельс. В начале XII века в городе поселились монахи-доминиканцы, ставшие родоначальниками Святого Суда Инквизиции. Вольные каменщики основали в Турине ложу и построили здесь Храм добродетели (правда, никто не знает, где он находится и как выглядит). В 1556 году здесь поселился Нострадамус и оставил после себя надпись на камне: «Здесь можно найти и ад, и рай, и чистилище».

Даже самые отчаянные скептики и атеисты не могут не признать, что у города неповторимая энергетика, особенно когда туман (а он здесь постоянный гость в холодное время года) сползает с Альп на улицы Турина и кружит головы прохожим. Из-за близкого соседства гор сумерки наступают рано, и по городу начинают играть в догонялки странные тени. Если не стараться успеть осмотреть город за полдня, а неспешно ходить по туринским улицам, вдыхая запахи кофе, шоколада и пьянящих травяных настоек, то вскоре можно наткнуться взглядом на следящую за вами пару настороженных глаз: почти каждый дом охраняют разнообразные чудища. Каменные и бронзовые собаки, львы, козлы со змеями вместо языка, драконы и бесы — город полон таинственных скульптур, масонских символов и оккультных знаков. Но несмотря на страхи, которые нагоняют на туристов персонажи бестиария и местные гиды, предлагающие вечерние и ночные экскурсии по туринским оккультным местам («Магический Турин», «Колдовской Турин» и для особых ценителей — «По следам туринской инквизиции»), ночью ходить по городу совсем не страшно: ни один другой итальянский город не освещен таким количеством фонарей, разноцветных гирлянд и ярких витрин. «Единство вкуса вплоть до колорита. Классическое место для ног и для глаз», — писал Ницше о городе, который он считал самым красивым в Европе и из которого он, похоже, по-настоящему так и не выбрался.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала авиакомпанию Alitalia (http://www.alitalia.com/), Управление по туризму Турина и региона Пьемонт (http://www.turismotorino.org/), SAGAT (http://www.aeroportoditorino.it/), отель NH Santo Stefano (http://www.nh-hotels.it/), а также лично Нину Лиманову, гида-переводчика по Турину и области Пьемонт.