Дом без хозяина

Абсолютно свободный человек

Шестой ребенок в семье шотландского таксиста и учительницы еще в детстве придумывал платья для трех своих сестер и заявлял, что станет модным дизайнером. После окончания средней школы Маккуин пошел на практику в ателье Savile Row, где его клиентами стали Михаил Горбачев и принц Чарльз, затем уехал работать в Милан, а вернувшись, поступил на службу преподавателем-консультантом в престижный колледж искусств и дизайна Святого Мартина, где профессора настояли на том, чтобы юный Маккуин получил степень магистра дизайна. Что он и сделал.

С первых своих коллекций дизайнер завоевал репутацию «хулигана английской моды». Но в данном случае «хулиган» надо расшифровать как «абсолютно свободный человек». Неудержимого фантазера и при этом мастера высочайшего класса не могли не заметить боссы мира моды. В 27 лет Маккуина пригласили возглавить вслед за Джоном Гальяно модный дом Givenchy. Первая коллекция для Givenchy оказалась неудачной (даже сам мастер впоследствии в одном из интервью назвал ее «барахлом»), однако вскоре успех пришел и вылился в пятилетнее сотрудничество с компанией, которую в конце концов Маккуин покинул по причине того, что она… «сдерживала его креативность». Покинув Givenchy, он наконец создал собственный бренд и через некоторое время удачно продал его группе Gucci: компания приобрела контрольный пакет акций Alexander McQueen, а дизайнер получил 50 млн фунтов и должность креативного директора Gucci. После этого Маккуин работал только на собственное имя. Он четырежды был назван лучшим британским дизайнером года (в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах), лучшим международным дизайнером года по версии Совета модных дизайнеров Америки и кавалером ордена II степени ее величества королевы Великобритании в 2003, лучшим дизайнером мужской одежды по версии GQ в 2007 году. 

«Он был очень несчастным»

Маккуин не слишком жаловал журналистов и СМИ, очень редко соглашался на интервью и практически не давал поводов для светских сплетен. Будучи ярко выраженным интровертом, он общался с весьма ограниченным кругом людей и по большому счету не любил «тусоваться». Правда, однажды дизайнер все-таки подкинул тему светским обозревателям: в 2000 году много шуму наделала его свадьба с бойфрендом, британским кинодокументалистом Джорджем Форсайтом, которая состоялась на яхте принца Гамбии на Ибице. Но это был лишь эпизод, исключение из правил. А правила были таковы: публикации, в которых фигурировал Маккуин, касались прежде всего его коллекций – смелых, ярких, эксцентричных.

Причины его ухода не стали для мира большой тайной – главным фактором, спровоцировавшим самоубийство, журналисты назвали болезнь и последовавшую за ней смерть от рака его 75-летней матери Джойс, с которой Маккуин в течение всей своей жизни был очень близок. В 2004 году газета Guardian даже напечатала интервью, которое Джойс взяла у своего сына. В интервью Маккуин признавался, что мать является предметом его гордости и больше всего на свете он боится умереть раньше нее.

Менее чем за три года до своей смерти он лишился еще одного очень близкого человека – модной журналистки, иконы стиля Изабеллы Блоу, отравившейся на вечеринке в доме собственного мужа после затяжной депрессии. Она была его подругой, музой и, можно сказать, предвестницей удачи: это она, однажды скупив его дипломную коллекцию, посоветовала сменить его первое имя Ли на второе, более пышное и запоминающееся, Александр. Так, собственно, и появился бренд Alexander McQueen. Судя по записям в «Твиттере», после смерти матери Маккуин испытывал приступы сильной депрессии, которые, впрочем, чередовались попытками выйти из нее – он писал, что «жизнь продолжается» и что «ему надо собрать себя по кусочкам». Кто знает – переживи он тот критический момент, возможно, миру удалось бы избежать потери… Но все вышло иначе. Впрочем, судя по всему, у депрессии Маккуина были и другие причины: как и многие гении из мира моды и шоу-бизнеса, дизайнер злоупотреблял кокаином и транквилизаторами. Его друг, известный фотограф и сценарист Давид Лашапель, впоследствии утверждал, что в последнее время Маккуин «употреблял слишком много наркотиков и был очень несчастным», а медики, исследовав посмертные образцы крови дизайнера, обнаружили в ней следы кокаина, снотворного и транквилизаторов.

Церемония прощания с Маккуином проходила в соборе Святого Павла в районе Найтсбридж, а позже его прах развеяли над британским островом Скай. По Маккуину скорбели Бьорк, Наоми Кэмпбелл, Леди Гага, Кэти Перри, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Анна Винтур… 

Что будет с домом

В одном из своих последних интервью кутюрье сказал: «Мне уже сорок. Надеюсь, что мой модный дом продолжит свое существование».

Спустя год после его смерти, но модная общественность по-прежнему размышляет, насколько успешно сложится судьба модного дома без Маккуина. Коллекции, созданные мастером, после его смерти моментально взлетели в цене, что, конечно же, стало для компании хорошим финансовым подспорьем: по некоторым данным, на момент смерти дизайнера долговые обязательства Alexander McQueen в полтора раза превышали активы компании.

Креативным директором марки вот уже почти год является бывшая ассистентка мастера Сара Бертон, выпускница все того же колледжа Святого Мартина, проработавшая с Маккуином рука об руку 14 лет. Сразу же после вступления в должность Бертон заявила, что собирается «остаться верной наследию мастера». Новый директор тщательно изучила архивы модного дома, и первые две коллекции, представленные Бертон – мужская коллекция Alexander McQueen весна-лето 2011 и круизная коллекция 2011 – были восприняты критиками весьма благосклонно. В частности, американский Vogue писал: «Сара Бертон – очень мудрый выбор дома McQueen. Она невероятно талантлива, он сохранила студию и с такой любовью привела в порядок все архивы. Ее первая коллекция стала взрывом – с одной стороны, в ней ощущается сам Маккуин, но в то же время чувствуется и некий авторский почерк Бертон».

«Я довольно долго сопротивлялась новому назначению, — рассказывала Сара в интервью. — Думала: как же я дерзну начать такое дело? Ведь у Ли было совершенно особенное мышление, такого ни у кого больше нет. И я прекрасно осознавала, что глупо претендовать на то, что я – это он. Но я спросила себя: для чего Ли работал — для того, чтобы вот так взять все это и закрыть? И приняла вызов».

«Я не думаю, что показы Alexander McQueen несут в себе всю печаль мира, — говорит она в другом интервью. — Мне кажется, что бренд, скорее всего, должен стать мягче. Конечно, в марке навсегда останется частица его, Маккуина, его сущность, но я – женщина, поэтому, возможно, я пропущу все это через женское восприятие… Я воспринимаю жизнь намного проще, чем он».

Теперь мир с нетерпением ждет, что представит Бертон в коллекции осень – зима 2011 на неделе моды в Париже.

Жизнь после основателя

Креативным директором дома Moschino после смерти Франко Москино стала его бывшая ассистентка Розелла Джардини. В первых посмертных коллекциях были использованы эскизы, оставшиеся после смерти дизайнера. 

После смерти Джанни Версаче в 1997 году модный дом Versace возглавила его сестра Донателла, ранее творившая для марки Versus. Компания без своего создателя выжила, однако без финансовых трудностей не обошлось: смерть кутурье косвенно помешала размещению в том году акций компании на бирже. 

После того, как создатель Valentino Валентино Гаравани сначала ушел на пенсию, а потом и вовсе продал компанию, модный дом сотрясали страсти: сначала креактивным директором назначили Алессандру Фаччинетти, ранее работавшей дизайнером женской одежды дома Gucci, однако она не пришлась ко двору и была внезапно уволена, после чего владельцы решили не искать кадры на стороне и завели сразу двух главных креативщиков из «своих»: получившие высокие посты Мария Грация Чиури и Пьер Паоло Пиччьоли и раньше работали на Valentino. 

С уходом из жизни Коко Шанель ее дело продолжил Карл Лагерфельд, который возродил былую славу бренда Chanel. Через год после его назначения модный дом выпустил свой знаменитый аромат Coco, в котором отчетливо слышна ностальгия по временам мадемуазель Шанель.

Мария Желиховская