Из Гамбурга в Берлин

За две-три недели благодаря скоростным поездам можно основательно осмотреть если не все, то большинство знаменитых городов страны. Не менее интересны и города небольшие, «не раскрученные» туроператорами. Забронировать гостиницы по интернету тоже легко, включая весьма недорогие. Итак, отправляемся.

ГАМБУРГ: ГОРОД МОСТОВ И ЗАГУЛОВ

Плеск воды, крики чаек, порывы ветра, гудки огромных сухогрузов, юркие катера, старинная башня маяка, сложенная из камня… Все портовые города похожи друг на друга, но судьбы у них разные. У Гамбурга тоже своя судьба.

Этот крупнейший морской порт находится в 80 км от побережья Северного моря, в устье Эльбы. Были периоды, когда Гамбург имел статус вольного города, становился добычей наполеоновских войск, вступал в Союз ганзейских городов, страдал от пожаров и мировых войн. Но во все времена здешние жители предпочитали торговать и ловить рыбу, заниматься ремеслами и строить дома, а не воевать. Гамбуржец скорее англичанин, чем немец, скорее космополит, чем англичанин, скорее немец, чем космополит.

2400 мостов сделали Гамбург чемпионом мира в этой сфере (для сравнения: в Венеции их только 450). 

Элитные районы Гамбурга — Эльбшоссе — бывшая рыбацкая деревушка, а ныне гамбургская «рублевка» с виллами миллионеров и искусственное озеро Альстер, что находится в самом центре города. Озеро опоясывает семикилометровая «тропа здоровья». Пока идешь или бежишь по ней, можно полюбоваться радугой, которая рождается из фонтана в середине озера, и парусами яхт. Можно и самому взять напрокат яхту или лодку. Еще одно удовольствие на берегу Альстера — рыбалка. Правда, за это придется заплатить и ловить с мерной линейкой – рыбу меньше определенного размера (то есть молодняк) следует отпускать обратно в озеро.

Тем, кто не привык удить самостоятельно, стоит отправиться в порт, где по воскресеньям работает огромный рынок. Частенько продажа идет по принципу «обратного аукциона». Объявляется цена сумки с рыбой – 8 евро. Желающих нет? Тогда продавец не снижает цену, а добавляет в сумку рыбу. Добавляет до тех пор, пока не дрогнет сердце какой-нибудь хозяйки, и рука сама не потянется к кошельку. Столько трески — и всего за 8 евро! Впрочем, сюда идут не только за покупками; для многих это скорее отдых и развлечение. Ведь еще с 5 утра работают пивные, играет оркестр, звучат песни…

Но вот в 10 утра рынок закрывается, самое время побродить по причалам, прокатиться по Эльбе на прогулочном катере, где лукавые гиды любят «забивать баки» доверчивым туристам. Вам расскажут истории о русалках, косяками выходящих в полночь на берег, о привидении — одноглазом моряке, который уже триста лет сторожит затонувшие в устье Эльбы сокровища из Вест-Индии. Можно и самому почувствовать себя просоленным морским волком. В порту Гамбурга стоит трехмачтовый парусник-музей XIX века «Рикмер Рикмерс». Палубы, кокпит, матросские кубрики, капитанская рубка, якорное отделение – все в идеальном состоянии, словно команда покинула корабль всего минуту назад.

Приятно пить кофе или потягивать рислинг на Альстер-аркаден — набережной одного из многочисленных каналов. Отсюда открывается замечательный вид на традиционную ратушу с позеленевшими ложноклассическими фигурами на куполе. Невольно вспоминаешь о великих людях, шагавших до тебя по этим мостовым, к примеру о Брамсе. Его музыка весьма похожа на здешнюю переменчивую погоду. Только что моросил дождь, но ветер быстро уносит тучи, и вот уже солнце нестерпимо ярко отражается в стеклах домов и в легкой ряби каналов.

К вечеру оживление перемещается в сторону «грешного» района Санкт-Паули. Только здесь (да еще в Берлине) ночные кафе и бары не обязаны закрываться в час или два ночи, как в остальной Германии. Причина кроется в истории. Какой портовый город не имел в старину района, где могли на славу погулять моряки! Был здесь и район «красных фонарей» — улица Хербертштрассе. Красных фонарей уже нет, секс-индустрия переживает не лучшие времена, но традиции ночных загулов остались.

КЕЛЬН: МУЗЫКА ЗАСТЫВШАЯ И ЖИВАЯ

Открываются двери поезда, выходишь на перрон и видишь: прямо над вокзальной площадью нависает фантастическая громада, каменный орган, «застывшая музыка»… Ряд эпитетов можно продолжать до бесконечности, и все же ни один из них не способен передать величие и красоту Кельнского собора.

Соперничество средневековых городов, как правило, имело два направления: толщина крепостных стен и величина главного городского собора. В XIII в. самолюбивый Кельн решил превзойти известные храмы Европы, но не рассчитал силы, вернее, средства. Первый камень заложили в 1248 г., но лишь три века спустя было завершено сооружение хора (клироса). Окончательный вид собор принял в 1880 г., поставив рекорд европейского долгостроя. Зато получился он колоссальным по размерам и богатейшим по интерьеру.

Скульптуры, иконы, витражи, золотые кубки, дароносицы и епископские посохи, украшенные драгоценными камнями, ларцы с реликвиями, литургические одеяния – все здесь поражает фантастической роскошью.

Если решитесь подняться по узкой винтовой каменной лестнице к колоколам, рассчитайте силы, потому что общая высота собора 157 метров!

Всемирно известен карнавал в Венеции. Между тем кельнский карнавал по красоте и размаху не уступает венецианскому. В день кульминации праздника – «Розовый понедельник» перед великим постом — на улицы выходит около миллиона человек, едва ли не все население Кельна. Жители выстраиваются по заранее намеченным маршрутам вдоль улиц. В 11 утра между ними начинаются двигаться так называемые карнавальные общества — веселые компании ряженых, которые пританцовывая, разбрасывают огромное количество конфет, жевательной резники, мишуры, букетиков, игрушек.

МЮНХЕН: ЦАРСТВО БИРГАРТЕНОВ

В Мюнхене, где ценится умение сделать повседневную жизнь праздником, пиво — символ всего сущего, включая науку, культуру и философию. Больше трети всех пивоварен Германии находятся в Баварии. Понятно, почему знаменитый фестиваль Октоберфест появился именно здесь и почему в Мюнхене такое большое число биргартенов — пивных садов под открытым небом. Многие посетители приходят сюда в традиционной баварской одежде: короткие кожаные штаны на подтяжках, тирольские шляпы и т. д. В биргартене можно просидеть весь день, болтая, играя в шахматы, читая прессу, разглядывая прохожих, а можно заскочить на минутку, чтобы пропустить кружку-другую по дороге на работу. Даже если вы за рулем, ничего страшного: такая норма алкоголя в Германии допускается.

В 1995 году несколько жителей города подали в суд, требуя ограничить время работы биргартенов 9 часами вечера. Иск был удовлетворен, но что тут началось! Разгневанные баварцы устроили демонстрацию, каких город не видывал с тревожных 1920-х. Оказалось, что пиво объединяет лучше любой идеологии. В колонне протестантов шли депутаты и плотники, домохозяйки и студенты, художники и программисты. И народ победил, отстояв священное право пить пиво до 23 часов!

Будет время, загляните на Виктуален-маркт – старинный рынок, которому, верно, уже десять веков. Первое, что бросается в глаза, — «майбаум» («майское дерево»), напоминающее о древней немецкой традиции ставить в селениях бело-голубой столб с картинками — указателями ремесел, которыми занимаются местные жители.

Неподалеку от рынка —  здание Новой Ратуши с уникальными башенными часами 18 века. Дважды в сутки, в 11 и в 17 часов, оживают механические фигурки шутов и музыкантов, выезжают конные рыцари, чтобы сразиться на глазах у зрителей. Под бой часов представление длится около 10 минут.

Двигаясь дальше, попадаешь на улицу, ведущую к Фрауэнкирхе (Собор Богоматери), возведенному еще в XV веке. Две его башни стали символом Мюнхена. Удивляет нетрадиционная для немецких храмов округлая форма куполов. Объясняется это не оригинальностью зодчих, а нехваткой денег. Когда выяснилось, что средств на храм в обрез, отцы города предпочли закупить купола подешевле в Венеции, которая в то время испытывала влияние византийской архитектуры. Так католический Мюнхен «оправославился», подав пример и окрестностям. Так что не удивляйтесь, если где-нибудь в альпийских лугах встретите кирхи, завершающиеся «луковками».

Среди династии Виттельсбахов, некогда правивших Баварией, выделяется Людвиг II. Это был король-мечтатель, король-романтик. Вступив на престол, он первым делом отыскал прятавшегося от кредиторов композитора Рихарда Вагнера и дал ему, как говорится, финансовый карт-бланш. Людвиг II строил в Альпах сказочные дворцы, образы которых были навеяны средневековыми балладами.

Надо сказать, что баварские короли — особая порода правителей. Например, дед Людвига II король Максимилиан пострадал из-за страстной любви к испанской танцовщице и аферистке Лоле Монтес. Рассказывают, что когда она впервые явилась к нему на прием, король был так потрясен размерами ее корсажа, что не удержался и спросил: натурально ли его содержимое? Вместо ответа Лола Монтес вынула маленький кинжальчик (мода того времени) и разрезала лиф. При виде бюста танцовщицы Максимилиан потерял голову, а потом лишился и трона.

СААРЛАНД: ЗЕМЛЯ ТРЕХ КУЛЬТУР

Из Баварии отправляемся в города федеральной земли Саарланд. Это уникальный регион, где сошлись три великих культуры – Древнего Рима, средневековой Франции и Германии XIX-XX веков. Саарланд много раз менял свой статус. Во времена Людовика XIV и Наполеона им владели французы, потом эту землю разделили между собой Пруссия и Бавария. Регион еще трижды переходил «из рук в руки», пока после второй мировой его не оккупировали союзники. Побыв некоторое время под французским протекторатом, в 1957 г. после проведенного здесь референдума Саарланд вошел в состав ФРГ.

Начнем с Трира. От римлян здесь сохранились поразительная по архитектурным решениям базилика (тронный зал) императора Константина, остатки терм и величественные ворота императора Андриана (Porta Nigra). Проходишь через них – и бросается в глаза забавная жанровая картинка: стайка девочек, облизывая мороженое, рассматривает сидящего на асфальте китайца, который тут же делает и продает забавные фигурки из проволоки.

Из более поздних сооружений уникален «Дом трех волхвов», построенный в 1230 г. Первоначально он не имел дверей – жители попадали внутрь через окна по лестнице, которую на ночь втягивали внутрь. Стоит также глянуть на кафедральный собор Св. Петра и прогуляться по средневековому еврейскому кварталу. Кстати, в Трире есть дом-музей Карла Маркса, который здесь родился (коммунистам всех стран – 20-процентная скидка на билеты!).

В Саарбрюккене, столице Саарланда, есть возможность совместить «интересное с вкусным» — местный комитет по туризму предлагает любопытную экскурсию по достопримечательностям города, в которую (в виде бонуса) включено посещение трех ресторанов. В каждом из них туристам предстоит дегустация одного блюда: закуски, горячего и десерта.

После осмотра Людвигскирхе (церковь XV века) и прогулки по набережным вам предложат отобедать в ресторане Schwimmschiff, расположенном на борту старинного прогулочного кораблика. В качестве закуски (своеобразная дань русской кухне) — рулет из блинчиков, начиненный соленым лососем и красной икрой, с рукколой и сметаной.

Поход в Saarland-Museum, где выставлены произведения известных европейских художников от эпохи Возрождения до наших дней, завершается в ресторане Gasthaus Zahm дегустацией жареного филе говядины с маринованной красной капустой и картофельным пюре. Наконец, на десерт — экскурсия по историческому центру Саарбрюккена и яблочный пирог с ванильным мороженым в ресторане Ri Lounge.

Следующий пункт нашего путешествия — Саар-Луи, возможно, самый франко-немецкий город в мире. Некогда Людовик XIV повелел возвести здесь крепость для защиты завоеванной им Лотарингии. Когда крепость была построена, Король-Солнце лично приехал ее принимать и привез в дар роскошные гобелены и 14 кресел в барочном стиле, которые хранятся в зале для приемов местной ратуши.

По пути из Саарланда во Франкфурт-на-Майне можно заглянуть в Висбаден, благо расположен он в получасе езды от Франкфурта. Это город примечателен минеральными источниками и памятниками архитектуры, включая роскошное здание курхауса, где расположено казино, в котором некогда играл Достоевский. Сохранились и пара рулеток XIX века. Мне довелось побывать в Висбадене, когда здесь снимались эпизоды из сериала Владимира Хотиненко «Достоевский» с Евгением Мироновым в главной роли. В курхаус киношников не пустили – не помогло даже то, что в прилегающем к нему парке стоит памятник Федору Михайловичу.

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ: НЕБОСКРЕБЫ И КИРХИ

Когда вдалеке возникают очертания Франкфурта-на-Майне, в голову приходит сумасшедшая мысль: уж не в Нью-Йорк ли я попал? Но подъезжаешь ближе — и все проясняется. Ультрасовременные зеркальные небоскребы вежливо расступаются и между ними появляются островки истории: главный собор города в стиле пламенеющей готики, Старая Опера, площадь Ремер…

Мой приезд во Франкфурт совпал с очередной книжной ярмаркой, я повидал европейских издателей, которые интересуются жизнью современной России. Вечером еще раз столкнулся с русской литературой — на сей раз на Эйсернер Стег, подвесном пешеходном мосту через Майн. Любовался городом на закате, и тут ко мне подошла седая старушка, стала что-то говорить. С трудом я понял, что она хочет обратить мое внимание на церковь Святого Леонарда на противоположной стороне реки. Вот что надо фотографировать, а не эти дурацкие небоскребы, говорил ее красноречивый жест. Потом она спросила, кто я: инглишер? «Их бин русишер», — ответил я. Старушка вдруг необычайно обрадовалась, открыла сумочку, достала толстую книгу и показала мне. Это было немецкое издание «Тихого Дона». Тут уже растрогался я. Хотел сказать доброй фрау, что Майн, над которым мы стоим, — это немецкий Тихий Дон, но моего словарного запаса хватило только на восклицание «Зер гут!».

Пока мы обменивались любезностями, внизу, под мостом, проплывали теплоходы с туристами, возвращавшимися из однодневных экскурсий по Майну вдоль виноградных холмов и средневековых замков.

Немцы очень любят обустраивать музеи — ведь это идеальная возможность все систематизировать, разложить по полочкам. Недалеко от исторического центра города есть улица Шауминикаи, на которой на протяжении нескольких кварталов расположены один за другим сразу семь музеев: скульптуры, архитектуры, этнографии, почты, кино и прикладного искусства!

Больше всего понравился музей кино. Обычно в музеях висят таблички: не трогать, не садиться, не прислоняться. Здесь все наоборот. В зале, где воспроизведен съемочный павильон фильма «Мальтийский сокол», можно заглянуть в глазок огромной кинокамеры 30-х годов или посидетm в кресле сыщика Филипа Марлоу. В других залах представлены «живые картинки», стереоскопы, макеты съемочных площадок, костюмы, маски и парики киногероев. Перед нами — вся история и практика кинопроизводства от первых «театров теней» до новейших компьютерных технологий. Вот, например, «волшебный» ковер, постеленный на подиуме. Встаешь на него — и тут же видишь себя на экране, парящим на ковре-самолете над Нью-Йорком.

Франкфуртцы гордятся тем, что их город — родина Гете. Сохранилось здание на улочке Гроссер Хиршграбен, где появился на свет великий писатель. Одно из окон дома, выходящее на глухую боковую стену, полностью обвито плющом. Обладая даром воображения, можно представить, как из него выглядывает Гете и с изумлением смотрит на проносящиеся внизу автомобили. Улыбаясь собственным фантазиям, поднимаю фотокамеру и жду, пока отворятся створки окна… Стайка туристов-японцев, заметив, что я собираюсь фотографировать дом, тоже начинает его снимать. Дурачась, я поворачиваюсь в другую сторону и фотографирую какое-то совершенно непримечательное здание. Японцы, как по команде, поворачиваются вслед за мной и на всякий случай щелкают камерами. 

ЛЕЙПЦИГ: ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ

Откуда бы вы ни приехали в Лейпциг, вам обязательно бросится в глаза сдвоенная буква «М» — символ лейпцигской «Mustermesse» — ярмарки, где проходят торгово-промышленные выставки.

Почти четыре столетия Лейпциг был вполне заурядным городком, пока в 1507 г. император Максимилиан I не даровал ему привилегию на проведение ярмарок. Любые другие ярмарки близ города были запрещены. Торговля, как известно, способна творить чудеса. Лейпциг стал расти как на дрожжах, расти и хорошеть.

Сегодня центр города — это красочный торговый Вавилон, где смешались маленькие сувенирные лавочки и огромные универмаги, скромные цветочные магазинчики и модные бутики Медлерпассажа. Кстати, в этом месте находится знаменитый винный погребок Ауэрбахскеллер — тот самый, где Фауст и Мефистофель затеяли спор с пьяными студентами.

Вечером возле памятника Баху у Томаскирхе — церкви Святого Фомы я встретил группу людей, слушавших экскурсовода, — оказалось, россияне, приехавшие на ярмарку. Вслед за ними я зашел в церковь.

Полутемный храм был почти пуст. Высоко, с хоров, звучал орган. Нежная и печальная, строгая и торжественная, музыка вершила чудо. Казалось, оживает средневековый город ремесленников и торговцев, рудознатцев и плавильщиков, книгопечатников и ювелиров…

В огромном пространстве храма фигурка органиста казалась маленькой, почти игрушечной. Когда-то на этом месте сидел Иоганн Себастьян Бах и, быть может, играл тот самый хорал…

Впрочем, сегодня Лейпциг — столица готов. Ежегодно в мае или июне здесь проходит музыкальный фестиваль, на который съезжаются десятки тысяч поклонников этого жанра. Фестиваль костюмированный: среди его участников – «викторианские готы» во фраках и кринолинах 18 века, панк-готы, кибер-готы и т. д.

БЕРЛИН: ЛАБИРИНТ ХОЛОКОСТА

В «джентльменский» набор, предлагаемый большинством пешеходных и автобусных экскурсий по Берлину, входят Бранденбургские ворота, рейхстаг, площадь Александерплац (названная так, между прочим, в честь российского императора Александра I), Шарлоттенбургский дворец, квартал Николаи, Немецкий собор и так называемый Музейный остров.

Немцы умеют говорить об уроках истории на языке архитектуры. Поразительное впечатление на тех, кто приезжает в Берлин впервые, производит мемориальный комплекс на Брейтшейдплац. Архитектор Эгон Айерман оставил нетронутой полуразрушенную бомбежками Гедехтнискирхе (церковь Поминовения), возведя рядом с нею две прямоугольные башни — высокую, до уровня колокольной площадки храма, и низкую. Но, пожалуй, самый невероятный памятник Берлина посвящен жертвам холокоста. Огромная площадь практически в самом центре города превращена в каменный извилистый разноуровневый лабиринт. Человек, бродящий по нему, то появляется, то исчезает для тех, кто вне лабиринта, кто наблюдает снаружи…

Что почем

Источники: economist.com, apple.com, re-store.ru, bvg.de, mosmetro.ru, expatistan.com

Текст: Александр Лаврин

Фото: Александр Лаврин, istockphoto.com